1303 Epilog

[Sonic]

Topplokksoverhalingen av denne inneholder : 2 stk topper med slipte seter ,dreid svinghjul , 4 stk nye 32 mm eksosventiler , pakn.sett , clutch m/utr.lager, nye stempelfjærer , oljepumpe , klips til rådepinnen , støtstangsrør , shims til aksialslark og simring ved svinghjul .. Nytt skruesett til alle deksel rundt motoren og ny eksospotte.  (ca 5-6000 kr i alt )
  
Mvh

[Sonic]

Da begynner rustreperasjone... På bilde et avkappet støtfangerfeste fram venstre.. Kappa forsterkningen rett av Denne forsterkningen er festet helt bak i karrosseribeinet , noe som gir ekstra støtte ved kollisjon !! Da jeg ikke har tenkt å skjære bort mer en nødv. klarte jeg å slite denne løs fra sine 4 sveisepkt. På bilde ser du også at jeg har gjort reint karrosseribeinet , med sanblåsing . Behandling med Hagmans
rusteater , deretter 2 K epoxy .. Egentlig er dette et ganske komplisert område da karrosssiden er sandwitch mellom fremre fjærbeinsforsterkning  og innv. karrossbein . Vil ikke begynne å kappe i dette område da det virker rustfritt og fint ..
Den nye rustskadedelen fra JP er ok , men utrolig dårlig behandlet . Denne delen består av utv. plate + forsterkning . Kommer å borre dette fra hverandre , behandle og sveise tilbake ..  

mvh

[Sonic]

Noen timer på bilen idag .. syns hvor dårlig /ubefintlig rustprev. dette er fra butikk ... 10 små 4 mm ptk . som skal holde dette på plass .
borret ut alle , behandlet og sveiset tilbake med 8 mm ptk . helsveist dette i topp og pkt. der det virker logisk .. på med 2 K grunning før event. karross skitt og Hagmans body (akryl ikke butyl basert ) . Etter dette er det klart for tynnstoff på baksiden .. Åpnet opp problemområde ved bakre fjærbeinsstøtte og kom til med sandblåsing/behandling  i overkant forsterkning . (tror att man kan komme til fra underside tank også tildels ) . Inne i selve forsterkningen ser det bra ut , noen har tatt seg bryet med tynnstoff her noen år tilbake  

Mvh


 

[Sonic]

Nye tak i morgen ..Glad jeg har tatt meg tid til å fjerne all tecktyl , så man ikke må kjempe med dette i tillegg . Gjelder jo å ha ting absolutt rene når man sveiser og grunner .. Blitt en grei måte for meg å fotodokumentere en renovering , ikke så mange som følger med , men håper det hjelper noen ... Når jeg var inne på VW Norge i går var det 12 pålogget , på Boxerville var det 300 på samme tid . Dalende interesse eller vintertid kansje ...

[Sonic]

Litt mer gjort idag , behandlet innsiden , sveist inn nytt stål .. Forsterkningen til fjærbeinet er i 2 mm plate ...det hadde jeg ikke liggende så etter litt leting måtte jernet fra et svettlappfeste bøte med livet   På med 2 komp CA expoxyprimer igjen .. Litt PL 400 event. Wurth
karross kitt så er dette området klart .. 50 % av rustjobben er nå gjort .(sett bort fra v.bunnplate, noe jeg fortsatt er usikker på )

Mvh

[erikaa]

Dette er i allefall min favoritt tråd på -norge for tiden Erich, hvis det er en trøst.

Hva gjør du når du bruker bare litt 2K epoxy? "Blander og griser" hver gang du skal dekke de nødvendige små områdene? Synes det alltid er litt styr med herderboksen som limer seg igjen osv. Lurer på om innholdet taper seg også hvis den åpnes hyppig.

[Sonic]

Takk for innlegget Erik , ikke så mange som er intresert eller kommer med innlegg . Behøvs ikke heller , bare noen har nytte av den .. Ser jo att den unektelig har noe tilhengere med 1500 visn.  .. Behandling av bart stål er viktig , umiddelbart vil jag si .. Å få grunnet tidlig , i god varme er viktig .. En Komponent klarar ikke å holde atmosfæren, oksygenet  ute og du vil få oxygen til dine nysveiste områder .. det danner seg "tåke" , fukt mellom stålplatene og utenpå .  2K epoxyn holder denne oxygenen på utsiden og det er målet .. Oksygen til stålet er jo rustfelle med den gang .. Som flere har vært inne på så er jo ikke selve sveisingen eller slipingen farlig , etterbehandlingen er alfa&omega

I mange av mine bilder har jeg ikke vist baksiden , de er rustbehandlet med Wurt sveisegrund , i tillegg kommer jeg til på baksiden med tynnstoff  , "tåke" med oljebasert tecktyl .. også alfa&omega .. 2 K CA epoxyprimer fra Hagmans selges i 0,4 ltr. + herder . Denne kan åpnes og lukkes så mye du vil på 2 år .."grisete " blir det ikke hos meg iaf .. blandes 50/50 .. 340 Sek pr boks ...Denne skal overmales med 2 komp lakk før body ..
Denne bilen skal sikkert selges , flere bud ligger allerede inne . Vi vil uansett gjøre jobben som om det skulle vært vår egen .
Vi har solgt mange biler som har holdt en høy klasse i årenes løp og denne skal ikke være noe unntag .
Finns jo ikke 100 vis av disse lenger .

Takk Erik for innlegg ..bare å spørre ..

mvh

[Sonic]

Om noe er intresert skal jeg enkelt forklare litt om MIG sveising i helgen .. Jag er ikke den beste MIG sveiser for tiden , da jeg gjør dette for skjelden , men kan alt om teorien ...Alle kan lære seg dette !!!
Tar en pause fra karrossen nå og konsentrerer meg på å få sammen motoren , alle delene er i hus så ... .
Må ellers si at det er mange fine tråder her på forumet . I  årens løp er det mange entusiaster som har delt sin entusiasme og kunnskap .

mvh

[Sonic]

Fikset svinghjulet i dag ,som var grovt slitt av trykkplata , sluring el. noe ..(se bilde på 08 nov.).
Har ikke egen dreiebenk , leier meg inn hos et firma i nærheten , da får jeg rett størrelse , kjøling og digital verktøy ..
Koster meg 100,- /t . Spent opp og dreid , ble riktig bra .. Grunnen til at jeg vil ha dette svinghjulet er at det inneholder ptk. for diagnose /muligens innsprut senere .. Tok av 2/10 på dette ..

mvh

[Sonic]

Kommer sef en oppdatering i helgen på sveising  (som lovet ,, for nybegynnere ..)


mvh

 

[TrettenNullTo]

Stå på..
Kjempebra tråd med masse bra stoff og mye bilder. Ser frem til litt innføring i  Mig   

[Sonic]

Da jeg var 15 år , altså ca 40 år tilbake sa jeg til min far at jeg ville lære å sveise ... han skjønte ingenting ..jag skulle jo bli advokat  
Men etter en ukes tid fikk jeg levert 2 store 20 ltr. flasker ,(acetylen og oxygen ),  samt noen stykker med 5 mm stålplate ...
Lang historie kort .. (fikk aldrig dette til å henge sammen )
Det finns flere typer av sveising , avgørende av hva du skal få til å smelte sammen .. Bruker ikke tid på andre metoder og apparater her da det mest brukte på bil , som vi jobber med , er MIG , (Metal Inert Gas ).  De som ikke har prøvd dette eller tenker på det , kan lese videre . For alle andre er dette som å sykle ... (kan du holde i en blyant kan du lære dette )
Altså MIG sveising består av et apparat som transformerer strømmen fra veggutaget til en sterkere styrke ..  Finns 3 fase og 1 fase apparater , liitt avhengig av tykkelsen på stålet du skal sammanføye ..Til det aller meste i bilrelaterte greier holder det med et apparat
som klarar å gjennombrenne 1-2,5 mm plate . Til dette trenger du et apparat som er styrkemessig fra 120 -180 Ah .
De fleste i dag selger billige og gode apparater (sveisetrasformatorer ) til 4-8000 kroner.
Gode merker i handelen ( jula m.fl. ) er Telwin , Esab og Luna ..
Et apparat på 140-160 Amp 1 fase er tilstrekkelig . Fikk et spørsmål her om dagen om man måtte ha 160 Amp sikring i huset /garasje ?
Ja ,ingen spørmål er for dumme ... og dette er sef, ikke tilfelle .. Det du trenger er en helt vanlig kurs på 13-16 Amp (et helt normalt vegguttak i dag .. (Apparatet transformerer opp stømmen aut . )
Skal du ha glede av apparstet er det en fordel med gass , noe som kjøler og holder urenheter ute fra sveisen . Dette skjer ved at gass ledes ut av sveisestrømpa rundt sveisetråden og sveisebadet ditt.
Et ord om sikkerhet og lykket resultat ; Ha på en god kjeledress event forkle i skinn , hansker i skinn , og sef det viktigste Sveisemaske .
De som har opplevt sveiseblink , de fleste av oss , vet hvor Jæ.....det kjenns .  Jeg har gått til innkjøp av en proff maske fra Esab , som er selvavblendende .. , jippi ..
Så er sveising som å sykle ? Nei , ike så ..en personlig kontakt oppnås ,mellom deg og apparatet . Dvs. du lærer deg å stole på at apparatet gir det du setter av innstillinger på dette ... og de er STYRKE og MATING .. (forsøk helst å sveise sammen like tykkelser ).

Så sett igang ; finn et godt platereint  jordingspkt. ikke for langt fra sveiseområdet , Ja , strømmen går korteste vei gjennom karrossen , og uten + og - blir det ingen smelting ... Å sveise tynnere materialer er vanskeligere enn å sveise tykkere , du må virkelig bli venn med apparatet for å sveise hullete RUST , noe som ikke går   . Vanligste platene er jo 0-6 - 1 mm på bil .
Jeg sveiser stort sett med 0,6-0.8 mm trådtykkelse (de fleste app.  tar opp til 1mm ) avhengig av strømpa i ledningen ..
Gass , ja du kan bruke rein Argon om du vil ,men de fleste bruker en blandingsgass kalt MISON 18 (18 % argon ) og dette er bra .10-15 PSI trykk fra flaska .Gløm ikke at vinden , utendørs kan blåse vekk dekkgassen .
Prøv deg fram med 2-3 i styrke , mating på 5-6 , Ekstra mye mating påvirker til dels styrken og her må det "føles fram "
Bruk gjerne en "anti splatter spray" på arbeidsområdet og i hylsa på slangen , munstykket .. , så sliper du sprut ..

Jeg ser dårlig , gammel, og om du ikke ser sveisen , nedsatt syn eller dårlig belysning av arb. området ....kan resultat ikke bli bra .. Du SKAL SE  sveisebadet slik at du kan korrigere strømstyrke og matning -  resten er øvelse som bør holdes ved like .Sveising U/gass ,flusstråd anbefaler jeg ikke .. Butt /butt sveising krever mye øvelse og er ikke alltid å foretrekke , overlapp med f.eks falsing og ptk . kan være mer velykket og faktisk det VW gjorde mest av .. Husk å tenke på varme , ta en pause så du ikke mishandler platene .. kjøl med luft /vann om du må . Husk at plassen du sveiser alltid trekker på stålet i område rundt ...

.Sveiste sammen en arb. benk i går  , her ser du god gj.brenning , som gir minimalt eller intet etterarbeid . Bruker magneter og punkter for å holde alt i vater ..Du "hører " på apparatet når du har lykkes med innstillingene dine ., fin jevn knittring . Uten absolutt reine områder som skal sveises , fri for rust, maling mm.., ... lykkes du ikke !!
Ha god fornøyelse og korriger meg gjerne .


mvh

[Sonic]

litt av utstyret mitt , en helt enkel  140 Amp MIG fra Luna ..og den viktige Maska ..

[Sonic]

Liten pause , gjør klar vårt buggyprosject for salg ....

mvh

[Tomaso]

Hei!
Jeg har ikke kommentert i tråden tidligere da jeg ikke har peiling på 1303, men jeg syns det er topp at du lager en slik tråd slik at vi som ikke kan så mye får opplæring i 1303 og sveising 
Kjør på !

Forresten, den gulfargen vi ser på noen av bildene, er det orginalfargen til bilen? Jeg like den fargen.
Dersom den er original, hvilken lakkode/navn har den?


mvh
Thomas

[Sonic]

Takk for kommentaren , Jo det finns flere av "oss" her inne som drar på åra .. Jeg kjøpte min første VW 1300 .69 mod i 1980  
Jeg har selvfølgelig en masse erfaring etter 35 år med bobler og vil jeg gjerne dele..Man glemmer fort att det finns folk som nettopp har satt igang med hobbyn  !! Kommer å fortsette tråden , etter et par små sidesprang . Gleder meg til å fortsette med 1303 èn . som viste seg å være en mye bedre bil en først antatt , blir derfor ikke de helt store karrosseri-greiene , men likevel .. Litt teknisk blir det iaf. framover  ., motor , senk , gear , bremser og felg/dekk mm ..
Fargekoden tror jeg er L 20 A Marino Yellow . (Crome yellow)
mvh
  

[TrettenNullTo]

og den viktige Maska ..

[ Vedlegg ]

Den glemte jeg en kveld før jul i fjor da jeg sveisa under på xosanlegget på bobla.det var ikke plass til både meg, sveisepistol og maske. Endte med voldsomt sveiseblink og en tur på legevakten for å skjære ut fastbrent stål fra øyet. og noen dager med lapp foran øyet. Så neste gang jekker jeg opp Bobla, så det blir det plass til maska og 

[Sonic]

Ja det der er ikke godt og spolerer en hel dag i garasjen ...
Fortsatt litt på 1303 èn i dag og viser bare kort en enkel oppgradering av feste for gearkassa . Dette er jo relativt viktig eftersom den holder vekten av gear/motor i sjakk ... Finns selvfølgelig mye bedre og langt mer omfattende fester også . Til deg som synes rød uretan er fint ....hold deg unna ... passer overhodet ikke på denne plassen . En enkel oppgradering er T-2 sine fester som er noe stivere .. 211...(viser også org. 1303 festet som er 2 delt i endene og skaper bare mer trøbbel) . Så , bytt til et vanlig T-1 feste fra 70 og bak + disse forst. 211.... festene og du er oppgradert .. ( du ser selv hva som har skjedd med "de gamle " )

mvh

[Gunnar|Rennfahrer2]

Jeg følger også med 
Flott tråd.
Har selv en 75 Lofoten grün. Full av rust. Like ille som de verste metallic jeg har sett.

[Sonic]

Ja ok , hadde en lofotengrønn en gang , den var meget bra .. YZ # tror jeg ... Sef. ruster ALLE , er vel noen som har fått en bedre behandling enn andre , dog er ekspremerteringen VW gjorde med lakk i 1973 ikke et + ...
Kommet spørmål på PM , som er helt ok . Jeg har kanskje utrykkt meg feil el. vanskelig angående gearkasse fester ....
Altså 1302 , som jeg ikke hatt for mange av , har vel samme bakre festet som gml . VW ... De 2 forsterkede festene i bakkant gearkasse som jeg anbefaler heter 211301263B og kommer sannsynligvis fra Bay ... Er jo disse pivot festene på 1303 jeg ikke liker og vet ikke om VW gjorde dette for komfort !!!
I en bil med org bil med org motor er sikkert de org. goe nok , men disse koster ikke mye mer og gjør jobben bedre . De er stivere i gummin , med bedre vulking .. , fremre festet er godt nok ..NYTT ...
Disse forsterkede festene er direkt utbyttbare med org , så hvorfor ikke ..

Ellers er jo problemet her bak at du har mye bevegelse i gaffelen som holder gearboksen ..og motor . Det optimale , ved trimmet motor
er jo et trekantfeste fra CSP, event. selvlaget ,  som binder sammen gaffelen med støtdempertårna , el. uansett et gummiforsett feste som går rundt hele kassen og holder denne stabil . Også et midtfeste på kassen (ala G. Berg ) sørger for å holde kassa i ro ved større effektuttak .. , Correct if I`m wrong  
Kommer bilde av dette imorgen ...

mvh

[Sonic]

Som lovet kommer bilder av litt mer avanserte fester ...om du har trimmet motor , som river og sliter i gearkassefestene ..
Øvre med bånd runt kassen (gummiforsett ) og Nedre , et bilde av midtre feste (GB 643 ) .. PÅ G Berg festet må det sveises inn fester i rammegafflene   ( liten pakke på bildet ..)  GB festet har faktisk ligget ubrukt hos meg siden 1996  
Mht. gearkasser på folkevogner generelt , er det utrolig holdbare saker .. Det man dog bør passe på er oljen i denne . I  de aller fleste kasser jeg har tømt for olje har det kun piplet ut noen få deciliter !! Tøm og etterfyll med min 2,5 l , til det renner ut av påfyllingshull ..


mvh

[Squareback]

Bra tråd, Sonic! Hva er forresten din anbefaling ved girolje og fabrikat/merke/type?

[pk]

Bra tråd! Jeg har selv en 1303big som skal pusses opp. Følger tråden nøye. Pøs på med oppdateringer! 👍

[Sonic]

Ja , vet ikke mer en andre om gearolje og va som er best .. Vi kaller den jo 90 olje ...Du får også 85/90 W multigrade el . en annen betegnelse kan være GL4 og GL 5 ... Sier sikkert noe om viskositeten i olja .. (Hold deg borte fra GL 5 har jeg hørt !)
Kjøp en god kvalitet Hypoid 90 W ., så blir det bra . Viktigste er vel at den er toppa opp ..
Jag har brukt Castrol i alle år (Mekonomen i Sverige ) Mobil , Circle K , Statoil er sikkert helt ok , tilfredstiller jo API alle ...
Vet du ingenting om servicen på kassa og du synes den er verdt pengene kan du jo kjøre en omgang Slick 50, Liquid Moly eller annen teflon tilsats ,,,for deretter å bytte igjen ...

mvh

[Sonic]

Litt OT i tråden ... VI driver et firma som heter Veteran Service Skottorp i syd Sverige , ( 20 min nord for Helsingborg på E6 ) ..
Vi leier et lager "låve" på 500 m2 og har ledige plasser ... Her er det nå ca 8 grader og grasset begynner å gro  
Vi tilbyr sikre plasser til VW og Porsche eiere som vil være nærmere kontinentet (av en eller annan årsak )

Vi tar selvfølegelig jobb i den forbindelse ; Karross , lakk , motor osv. om ønskes , så din perle er klar for treff i Europa ...
Prisen pr mnd er 300.-  , rabatt ved jobb på bil ..

mvh
Erich

[Sonic]

Takk til alle som følger tråden .. kommer sikkert å fortsette denne ,,, men ikke akkurat nå , Har verkstedet fullt i jobb og har ikke tid til å følge eller bidra til forumet  ,som unnskyld meg , er så lite intresant for tiden ...
Ha en super jul alle  

Mvh
Erich

[TrettenNullTo]

Takk for en kul tråd så langt. Moro å følge og mye bra info. God jul til deg og..

[Sonic]

Det er søndag 4 . advent , en fin dag å bygge sammen motor . Det bråker lite ,(har naboer ja), og er en kosejobb som krever litt tolmodighet og fingerferdighet . Har lappet inn ventilene og montert disse med låser . Har også montert nye stemplefjærer å satt de ned i cylindrene . Glem ikke at pilen på stempeltoppen skal vende mot svinghjul .Glem heller ikke "glemmeblekka" under cyl før du monterer de nye støtstangsrøra . Hold deg borte fra T-3 blekk her , de er ikke beregnet på T-1 motor . (VW bullitin).
Før dette lappet jeg inn cyl i topp med litt slipepasta . Etter det var det reingjøring ...igjen og tolmodigheten tok slutt !! Tar noen timer å gjøre dette skikkelig . På et av bildene peker jeg på en aldeles elendig del av eksosporten , de som har tid og lyst kan med fordel slipe litt og avrunde denne kanten (obs!! ta ikke for mye nå ) . Dette bedrer definitivt flowen i porten og tar ikke mange minuttene . Du får kanskje ikke så mye "nye " hester ut av dette , men små ting teller også .
Da er det klart for sammensetning til longblock . Liker å legge ut alle delene slik at jeg ikke glemmer noe ...

mvh

[Sonic]

Ja nå er vi sef. sugne på å få sammen motoren , men et par ting .... Reingjør gjengene på pinneboltene til Cyl /topp , viktig for rett moment ,, ingen loctite , kun litt olje ved montering , indexe pluggene , noen som gidder Joda , dra pluggene til rett moment 25-28 NM
(2,3 -2,6 Kg) , check om gnisten vender mot forbr. rummet !!!! (ikke skjules av elektroden ) . Gjengene på pluggen skal heller ikke ses fra forbr. rommet . Finnes underlagsskiver å få kjøpt .. Så merker vi pluggen slik at vi vet hvordan den skal stå senere ..
Siste jeg vil nevne : bytt alltid klipsa som holder styr på rådebolten ( yes , bin there ) .. et klips kan se bra ut , men ved forstørrelsesglass !! ser man tydelig slitasje , de blir flate .. (pga oljeflytende rådebolt )  KJØP NYTT !! .Gidder du disse tingene er det jo bra !!
... dette er ikke noen motorbyggertråd , ville bare nevne noen basale ting du bør sjekke uansett . I en org. motor som denne til 5-10000 kr er det kanskje ikke så farlig va du gidder  men har sett folk bygge motorer til langt over 100 000 ,- uten å gidde den mest grunnleggende av kontroll på delene.

Mvh

[Sonic]

Da er AS 156686 sammen igjen og holder forhåpentligvis 60-70 000 km til . Ny oljepumpe montert , et deksel fra CB m/uttak for oljetemp om man ønsker det .. Vippetøy overhalt ( tatt fra hverandre , pusset akslingene med 1000 smerkel , oljet alt og satt sammen )  
Bruker et silikonklibb fra Locktite (SI 5990 , kobberbasert) , på bunn av cyl , på pakn . til støtstangsrøra og under skivene på nedre
topplokksbolter . Ikke overdriv , har ingen hensikt . Torker opp ene toppen iflg. boka til 1Kg (10Nm ) , gjør samme med andre toppen ..
Deretter trekker jeg begge to opp samtidig (nesten  ) til 3,2 kg (ca 35 Nm) .. Kompresjonen i motoren , med nyhonte cyl og nye fjærer , er nå som natt og dag , fra den var .. Har ikke lagt mer enn et par dagers jobb i denne motoren + 6-7000,- i deler og synes det er verdt dette for å beholde org. motoren .. Ikke sikkert den kommer inn i bilen i dette format men uasnsett er den nå Toppoverhalt . Skulle den trimmes senere er den jo nå mye koseligere å jobbe med .. Hvorfor ikke et T-3 turbosett ?? Alt du egentlig trenger til dette er nye stivere fjærer på ventilene , crom -moly brikker og låser ...  , men ikke nå .........
Gløm ikke å dra ut de nye støtstangsrøra til ca 19,2 cm før montering .. Til slutt et bilde av "vaskemaskinen" for bolter , skiver og muttere..

mvh