Overhaling av SOLEX 34 PICT-forgassere (billedtråd)

[Gummiand]

Demonterte forgasseren min  dag og vasket. Når jeg skal sette dette sammen igjen må jeg da fylle opp bensin i det kammeret som flottøren ligger i? eller fyller den opp av seg selv?
Kanskje litt forvirrende.

Fin guide forresten=)

[JFP]

Demonterte forgasseren min  dag og vasket. Når jeg skal sette dette sammen igjen må jeg da fylle opp bensin i det kammeret som flottøren ligger i? eller fyller den opp av seg selv?
Kanskje litt forvirrende.

Fin guide forresten=)

Takker. Påfyllingen som er beskrevet i tråden gjøres bare når du skal justere aksellerasjonspumpen. Ellers er det bare å montere forgasseren tom for bensin. Etter en del runder på starteren sørger bensinpumpen for å fylle opp flottørkammeret, og motoren starter.

[Einic]

Den losner alt!! Gjor oppvaskmaskinen overflodig.

[Ruggen]

Er det lignende overhaling på 30 pict-1?

Ja.
Overhaling består av rengjøring, skifte pakninger og defekte deler, bytte foringer til gasspjeldet, + justering.
Er ikke så spesielt mye forskjell fra en 30-PICT til en 34-PICT.

Mht rengjøring er det mange metoder. I Endre D sin sticky-tråd om IDF-overhaling er det brukt en annen fremgansmåte: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,2546.0.html

Og foringene er de samme på 30 til 34-Pict?

[JFP]

    Og foringene er de samme på 30 til 34-Pict?

Ja. I følge han som selger dem på ebay skal de passe til 30-serien (har ikke prøvd selv).

[Knutandre]

hei er det noen som har en solex 31 pict 3 å selge ? prøvde å montere en 30 forgasser men d gikk ikke.

[JFP]

En erfaring med 34 PICT-4 forgasseren jeg fikset opp: På tross av overhaling og justering etter alle kunstens regler, fikk jeg ikke motoren til å gå skikkelig på tomgang. Hadde småproblemer med at den døde i fuktig vær, og turtallet var ikke helt stabilt på halvvarm motor. Virket som at det var for mager blanding.

Løsningen ble å lodde igjen hullet i gasspjeldet:


Resultatet ble helt 100% perfekt og problemfri tomgang gjennom hele sommerens sesong. Men hvorfor? Hullet i gasspjeldet er jo der originalt, så det er vel en mening bak det?

Sannsynligvis dette: På en helt fabrikkny forgasser tetter gasspjeldet godt mot veggene inne i forgasseren. Det er boret opp et hull i spjeldet for å gi "mer luft" slik at blandingen blir riktig på tomgang. Men når forgasseren etter hvert blir slitt i løpet av 40+ års bruk, vil en del luft passere i slarken mellom spjeldet og forgasser-godset. Du får et inntrykk av dette ved å holde forgasseren opp mot en lampe - da ser du hvor mye lys som "slipper forbi" spjeldet. Det kommer for mye luft = for mager blanding, og dermed også tomgangsproblemer. Har du mye slark bør hullet gjøres mindre eller lukkes helt for at ting skal bli riktig.

Det er også litt forskjellig størrelse på disse hullene originalt avhengig av forgasser, så SOLEX-folkene har nok beregnet og testet på dette. Her er det meget små marginer. Hvis man har "uforklarlige" tomgangsproblemer kan man prøve trikset med å tette hullet. Lodde igjen hullet og bor opp et mindre hull eller la det være helt tett. Hjelper ikke dette kan man jo bare fjerne loddingen igjen.

[rofferen]

hei.e har en 34 pic forgasser på 1600 motor.har veldig problemer med og få den ned på tomgang.får den ikke toil og svive lavere enn 1500 omdr m.hva kan det være som e galt.hva kan e sjekke? leste noe om gasspjeldet og lodde igjen ett hull.

[tmbryhn]

hei.e har en 34 pic forgasser på 1600 motor.har veldig problemer med og få den ned på tomgang.får den ikke toil og svive lavere enn 1500 omdr m.hva kan det være som e galt.hva kan e sjekke? leste noe om gasspjeldet og lodde igjen ett hull.

Har du sørget for at gasspjellets statiske åpning er satt til 100% lukket? Spjellet på disse gasserne skal stå helt igjen (så og si for flisespikkerne der ute). Luft og bensin kommer fra en egen justérbar krets under selve spjellet.

Uavhengig av dette faktum, kan også altfor høy tenning gi høy tomgang.

Jeg veit ikke hvor bevandret du er rundt dette, ei heller hvor mye du har sjekket og fått på stell i utgangspunktet, så jeg slenger bare ut noen forslag.

Lykke til

[rofferen]

gasspjeldet har stått helt igjen.så har slått meg en liten tanke om att kansje det e en lekasje en eller anna plass på innsuget.e også 2 ledige vacum intak på gasseren.vet ikke hvor dissa helt skal gå.e en som sikkert skal til fordeler.men vilken av de 2?

[tmbryhn]

Ta et bilde av gasseren din og last opp, så kan jeg peke ut hva som skal hvor, og hva som ev. må blendes igjen hvis du kjører std.-fordeler til 1600DP (Kun én vakumport)

[rofferen]

hmm.e på ferie enda oppe i mo i rana hos dama.e ikje hjemme før lørdag.så litt vanskelig og få send bilde.men e det vacum intaket på h side på gasser jeg skal bruke.kjøre helt vanlig fordeler med stifttenning og vacumklokke

[tmbryhn]

Du bruker vakumporten på venstre side til fordeleren ja. Den midt på som peker mot fartsretningen (om den skulle være der) skal blendes igjen. Finnes det andre vakumporter mot formodning, skal også disse blendes.

Har du justert tenninga etter riktig prosedyre? 7.5 grader BTDC på tomgang uten vakum tilkoblet. Dette er også en viktig faktor for at tomgangen skal stemme med noen lunde riktig basic gasser-justering.

[rofferen]

ah skjønner da skal jeg prøve og blende den ellers skal det stemme ganske bra med resten.skal gjøre ett forsøk når jeg kommer hjem.akk for tips

[rofferen]

hei takk for gode råd fikk forgasseren til.men mista bremsene.nesten helt også rett før jeg skal vise han hos tilsynet.

[SveinT]

    Og foringene er de samme på 30 til 34-Pict?

Ja. I følge han som selger dem på ebay skal de passe til 30-serien (har ikke prøvd selv).

Nå også tilgjengelig i Norge 
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,39509.0.html

[181]

Hei
Har overhalt min solex pict 34 forgasser. Jeg monterte tilbake i bilen og prøvde å starte motoren. Den vil ikke starte ordenlig og det er masse bensin som renner ut fra det som ser ut som en overflow port til bensin kammeret (midt i åpningen sett ovenfra). Dette ser rett før motoren fyrer ordenlig. Når dette skjer drunker motoren. Hva er feilen? ( byttet ikke stopp ventilen til bensin kammeret, kan det være at den gamle sitter fast?

Alex

[perpioneer]

Hei
Har overhalt min solex pict 34 forgasser. Jeg monterte tilbake i bilen og prøvde å starte motoren. Den vil ikke starte ordenlig og det er masse bensin som renner ut fra det som ser ut som en overflow port til bensin kammeret (midt i åpningen sett ovenfra). Dette ser rett før motoren fyrer ordenlig. Når dette skjer drunker motoren. Hva er feilen? ( byttet ikke stopp ventilen til bensin kammeret, kan det være at den gamle sitter fast?

Alex

Jepp

[JFP]

.

[JFP]

,

[JFP]

,

[JFP]

.

[VonZu]

Tenkte jeg kunne legge til disse to videoene her. De var veldig nyttige for meg, om ikke annet.

[Skaug]

Bra tråd. Skal følge beskrivelsen på tråden din nå. Skal sette i stand 3 gassere.

[JFP]

Tomgangsproblemer med 34 PICT-3:

Siden det hele startet med tomgangsproblemer og mange sliter med det samme, tenkte jeg bare skulle legge til forklaring på hvordan tomgangen egentlig virker på 34 PICT-3:

Når gasspedalen er helt ute skal spjeldet lukke helt. Da trekker motoren bensingass gjennom tomgangskretsen og bare derfra. Kretsen har to justeringsskruer:

- Èn for luftmengden "Air Bypass Screw"
- Èn for bensinmengden "Volume Control Screw"

Altså: Jo mer Bypass Screw er skrudd ut, jo mer mengde bensingass tillates å suges ned i sylindrene = tomgangsturtallet øker. Volume Control Screw justerer bensinmengden. Jo mer den er skrudd ut, jo fetere blanding. Hvis den er helt ute, så gis det 100% derfra.

Det er noen andre dyser som påvirker tomgangen også (nr 4,5,6 og 7 på tegningen nedenfor), men disse er det ikke justering på. NB! Hvis noen av disse er tette får det selvfølgelig innvirking på tomgangen.



Det sitter tre små hull i veggen på forgasseren like over spjeldet når det er i lukket stilling. De er der for å hindre dødpunkt når spjeldet såvidt åpnes. Er spjeldet 100% helt tett vil det ikke være undertrykk for å suge bensingass ut her. Disse hullene er ikke påvirket av Volume Control Screw og gir bensindamp direkte så snart det blir undertrykk.


Justering av tomgangskretsen:

1. Skru Bypass Screw helt inn, skru den deretter ut 2,5 omdreininger. Gjør det samme med og Volume Control Screw
2. Start opp og kjør en tur så du får varm motor
3. Justere Bypass Screw til du får 850-900 RPM
4. Skru deretter Volume Control Screw ut til tomgangen ikke øker mer. Skru tilbake til tomgangen faller så vidt merkbart
5. Etterjuster Bypass Screw til tomgangen er 850-900 RPM igjen



NB! Ikke skru Volume Control Screw inn for mye, da blir det for mager blanding. Bedre med litt fetere blanding på tomgang. Har du gjort dette riktig skal du ikke behøve å justere på Volume Control Screw mer.

[Kjell Roar]

Tar meg friheten til å kopiere inn dette innlegget her, så det er lett å finne seinere.  La inn en kommentar i rødt.

Jeg har strevd så mye med å få motorene til å gå perfekt, spesielt på tomgang, at jeg har laget meg en "sjekkliste". Helt subjektivt vil jeg si at det nesten alltid er ett eller annet med forgasseren som er trøbbelet når motoren ikke går som en drøm.

JUSTERING:

1. VENTILER: 0.15 mm på kald motor  Ventiler må være riktig stilt for å få justert forgasser riktig.

2. TENNING:
   Stiftåpning 0.40 mm
   Tenningstidspunkt (stroboskoplampe, "V" hakket på reimhulet i flukt med senter av blokken)
   Tennplugger (åpning på pluggstiften, avhenger av type plugg)

3. FORGASSER :
   Fast Idle Adjuster (sku inn til den berører kammen, deretter ½ omdreining til)
   Bypass Screw (tomgangsskruen, 850-900 RPM)
   Volume Control Screw (sku ut til turtallet ikke øker mer, deretter inn til det så vidt synker. Tomgang til 850-900 RPM igjen)
   Choke (speldet så vidt lukket på kald motor ved normal lufttemperatur for årstiden)
   Flottørkammer (veskenivå 18-20 mm fra øvre kant)
   Akselerasjonspumpen (34PICT-3 = 1.3-1.6 ml pr pump)


FEIL PÅ KOMPONENTER:

1. FORGASSER:
   Skitt i forgasseren (rens)
   Tomgangssolenoiden (test og eventuelt bytt den. Kan være ustabil)
   Slitte pakninger i forgasseren (kjøp reparasjonssett og bytt pakningene)
   Blanding: Ikke for mager (se på pluggene. Skal være litt sot bare. Bytte til litt større hoveddyse?)
   Dyser: Er de riktige for denne forgassertypen?
   Falsk luft 1: Slark i spjeldene (overhaling, sett inn messingforinger)
   Falsk luft 2: Forgasseren er ikke festet, løse bolter, slitt pakning
   Falsk luft 3: Sjekk gummipakningene på inntaksmanifolden
   Falsk luft 4: Sjekk festingen av inntaksmanifold mot toppene
   Falsk luft 5: Vakuumslangen opp til luftfilteret (1302/1303)

2. BENSINTILFØRSEL:
   Bensinpumpen (membranen OK? Evt bytt pumpe)
   Bensin-gummislanger (servicepunkt, kinaslanger morkner)
   Separat bensinfilter under tanken (servicepunkt, bytt)
   Integrert bensinfilter (hvis VW orginalpumpe, rens silen)
   Skitt i tanken (rens)
   Tette bensinrør (blås rent)
   Gammel bensin fra i fjor, vann/kondens på tanken

3. TENNING:
   Plugger (nye plugger blir aldri feil)
   Kondensator (indikator: det bygger seg opp grader på stiftene. Bytt)
   Fordeler (slitt eller feil type i forhold til forgasseren?)
   Fordelerlokk/rotor (rens og puss kontaktpunktene, evt bytt)
   Vakuum-klokken (sug i slangen: OK? Sjekk vakuum-slangene)
   Pluggledninger (gamle, bytt til dyreste Bosch eller annet ikke-kinesisk merke)
   Coil (blir den glovarm? bytt)
   Tenningsrekkefølge: Går pluggledningene til riktig sylinder?

4. LUFTFILTER:
   Papir-typen (bytt filterinnsats hvis den er skitten)
   Oljebad-typen (bytt olje)
   1302/1303 Thermostatic Valve: Sjekk på kald/varm motor at den virker
   1302/1303 Vakuum-klaffen i innsuget til luftfilteret, virker den?

5. FORVARMING:
   Forvarmingsrør OK? (det venstre skal bli raskt varmt. Hvis ikke, rens ut koksen i rørene med vaier og drill)
   Luftslangen opp til forgasseren (er den hel og tett?)

6. KJØLESYSTEMET:
   Fungerer termostaten?
   Beveger speldene inne i "doghouse" seg lett?
   Er alt kjøleblekket riktig montert? Tetter gummipakningen i motorrommet godt?

7. EKSOSANLEGG:
   Er det tett? (hvis ikke påvirker det gangen på motoren, feil motstand)
   Eksosrørene (står de for langt inn, feil motstand)


Hvis alt dette her er i orden og den fremdeles ikke går ganske greit kan det være mer alvorlige saker, f eks ødelagte stempelringer=dårlig kompresjon, slitt oljepumpe, brente ventiler, slarkete motor, sprekte topper, osv, osv, osv.

[JFP]

Luftfilteret - temperaturregulering

Forgasseren kan justeres etter alle kunstens regler, men hvis forvarmingen ikke fungerer sliter du med å få den til å gå pent på tomgang.

Luftfilterne på de seneste boblene har temperaturregulering. I kaldt vær suges varm luft opp fra sylinderne til luftfilteret. Når motoren har blitt varm, eller på varme dager, stenges varmluften av og forgasseren trekker kald luft direkte.


Mekanisk regulering av forvarmet luft (opp til 1971):

Frem til 71 er luftfilteret koblet mekanisk med en wire til spjeldene nede i viftehuset. Disse står igjen i forbindelse med termometeret på undersiden av motoren. Etter hvert som temperaturen i motoren stiger blir varmluften stengt av.




I en periode var det også en mekanisk termostat som regulerte spjeldet i luftfilterinntaket:

[JFP]

Vakuumregulering av forvarmet luft (fra 1972):

Den mekaniske reguleringen fungerte ikke spesielt godt, og fra 1972 kommer en smart dings som løser problemet. Spjeldet inne i luftfilteret styres med vakuum som hentes nede fra innsuget eller fra selve forgasseren. En liten termostatventil regulerer når speldet lukker og åpner.

Fungerer slik:

Når temperaturen inne i luftfilteret er kald er ventilen åpen. Vakuum slipper da helt frem til klaffen, som suges opp til øvre stilling. Dermed kommer forvarmet luft til i forgasseren:





Når temperaturen inne i luftfilteret blir varm, åpnes en kuleventil i Thermostatic Valve. Det gjør at klaffen i innsuget mister vakuum og faller tilbake til nedre stilling. Da stenges varmluften av og motoren trekker kald luft fra utsiden:

[JFP]

Thermostatic Valve:

Termostatventilen er fiffig laget. Den har to ventiler, en kuleventil og en stempelventil, og to bimetalliske fjærer som styrer disse. Det er viktig at slangene er koblet riktig, her er vakuumflyten:




Det interessante er at Thermostatic Valve faktisk ikke stenger eller åpner for vakuum, den slippen inn luft for å regulere undertrykket.

I kald luft er den øverste bi-metalliske fjæren rett. Den presser da kulen opp i ventilhuset slik at den tetter. Når den blir varm, ved ca 21-27 grader Celsius, bøyes fjæren nedover slik at kulen frigjøres. Vakuumtrykket bløs av, som igjen fører til at klaffen i luftfilteråpningen faller ned.





Det er en ventil til, en stempelventil i messingrøret. Det er en returventil, når stempelet er i nedre stilling stenger den hvis det er undertrykk i messingrøret, dvs i slangen som er i forbindelse med klaffen i luftfilteret. Men dette gjelder bare i kaldt vær. Når enheten blir varm løfter den nederste bi-metalliske fjæren stempelet opp og den åpner og klarer dermed ikke lenger å holde på undertrykket.



Hva er greien med dette? Jo, hvis den ikke hadde vært der hadde klaffen ‘hengt’ på vakuumtrykket, som følger omdreiningene på motoren - på tomgang er det nesten ikke vakuum. Da ville forgasseren ha trukket kald luft på tomgang, ikke bra.



Test og justering:

For at forgasseren skal fungere optimalt på tomgang og på kald motor må Termostatic Valve fungere 100%. Det er mye oljesprut og skitt inni luftfilterhuset og ventilen har vært der i 40-50 år. Anbefaler en liten runde med test og justering:

1. Demontere Thermostatic Valve fra luftfilteret

2. Stempelventilen: Kjøl enheten ned til godt under 20 grader (i kjøleskapet, lenge). Sug i messingrøret slik at stempelventilen lukker. Den skal holde på vakuumet. Hvis den lekker, bruk WD40 eller 5.56 eller noe annet og rens røret.

3. Kuleventilen: Enheten skal fortsatt være kald. Sug i tuten oppå enheten. Er det tett? Det skal det være. Hvis ikke er det skitt nedi der og da må det renses. Skru ut ventilen og kulen og bruke en Q-tips eller liknende til å få ut skitt. Egentlig, gjør det uansett, det er garantert skittent der.

4. Justering: Nå må ventilen bli varmet opp til mellom 21 og 27 grader, dvs god romtemperatur. La den ligge i flere timer så du er sikker på at begge fjærene er varmet opp. Skru inn kuleventilen igjen til den tetter så vidt. Blås og sug. Prøv frem og tilbake med 1/4 og 1/8  omdreininger til du finner punktet. Da er den justert.

5. Test: Varm opp enheten til godt over romtemperatur (bruk hårføner, lenge). Nå skal begge ventilene være åpne når du suger, både stempelventilen og kuleventilen. Deretter monterer du den i bilen og starter den på kald motor på en kald dag. Spjeldet inne i luftfilteret skal nå åpne seg. Det er litt vanskelig å sjekke, men hvis du har papirfilter er du heldig, det en liten indikator på plastakslingen som forteller deg hvordan spjeldet står. Kjør en god tur så motoren blir varm og sjekk igjen at klaffen er kommet i nedre stilling.