VWNorge

heisann.

vet det ikke er mange som bygger sånne små motorer lenger, men siden jeg allikevel har 1835'n min i deler, tenkte jeg at jeg kunne høre om noen har noen gode råd ang kam.

Det er som sagt en 1835cc med originalveiv og lett portede topper med 40x35.5mm ventiler. I dag har jeg et EFI system på innsugssiden med plenum og et 50mm spjellhus.  Eksos er CSP super comp.
Statisk komp er 9.5:1


Frem til nå har jeg kjørt w110 kam med chrommoly støtstenger, doble fjører og 1:1,25 CB vipper.

Denne motoren kommer aldri til å se over 5500 rpm, så det jeg er ute etter er en kam med bra kjørbarhet, og som er mye snillere mot vippestellet enn w110 sies å være. Har lyst til å montere alu størastenger og enkle fjører, pga evt varmgang og støy.

Raptor er uaktuelt på denne motoren pga pris,....

Hei Roy.

Har en ny fra DRD, 280 grader, altså midt i mellom W100 og 110.

har fått en anbefaling på web 218/119, noen som kan utdype fordelene med "split duration" alstå forskjellig løft og duration på hhv innsug pg eksos?

Hva forteller utregningene dine? Litt lettere å velge kam når man "vet" hvilke man burde ha.

aner ikke :) Har ikke regnet noe på denne motoren....

Denne ble satt sammen for 8-10 år siden, på bakgrunn av lite underbygde funderinger. Så har longblokken stått i en krok i påvente av at bilen ble ferdig :)

Tenkte jeg skulle høre om det var noen som hadde noen "quick and dirty" tips, for kanskje å "slippe" å gå gjennom for mye tankearbeid rundt denne motoren.

Tilleggsinfo: Planen er å konvertere til ITB (Individual Throttle Bodies) som har spjellåpning på 40mm i løpet av høsten. Vet ikke om det utgjør en kjempeforskjell på flow, men antakelig vil jeg flytte effektkruven noe oppover i turtallsområdet sammenliknet med dagens innsug som er 36mm diam innvendig, og ca 50 cm lange

eks en FK-7 med 1.4 vippere hadde sikkert passet fint her.

har ikke tenkt å bytte vipper. Skal bruke 1:1.25

hmmmm ikke flere som har meninger om kam altå?

Sikkert tusen meninger om kam.
Jeg er IKKE motorbygger! ...men jeg har lest mange steder at web og eagle er populære kammer med "snill" rampe. Jeg har blant annet en eagle2242 (10.75mm løft og 298 graders durasjon, minns jeg å huske) i min 1915 (som ennå ikke er i bil).
Lykke til!

Jeg mener den kammen du har er helt fin til den motoren, og du kan montere alu stenger og enkle stive fjører så lenge du ikke skal over 5500 uansett. :)

jeg kjører org støtstneger og enkle stive på en liknende kam som w110. ingen prob så langt. men hvorfor skal du på død og liv ha enkle og alu hvis du allerede har et fungerende oppsett?

Er vel egentlig det samme hva du setter inn der... den er ikke utslitt før neste motor skal inn uansett...
W110 kammen trenger heftig fjærtrykk... hvis man ikke bare driter i det da... da kan man jo bare kjøre ;D

skal ikke på død og liv ha noe som helst jeg :)

Men jeg er lei av bråket fra vippestellet, og har et sett alu-stenger liggende, så når motoren først er i molekyler, kan jeg jo sette i disse alu-stengene...

Ang fjører, er det litt samme sak. Trenger ikke bytte, men på den annen side er det unødvendig med for høyt fjørtrykk, pga slitasje, støy og ikke minst varmgang

Litt motstridende til det Berger sier?

Hva er "heftig"? Er stive enkle heftig nok?

Noen som har noe litt mer kvantitativ info?

Berger sier vel bare at han synes den funker godt, og det synnes vi begge. Problemet er bare at du i prosessen sliter løftere og løfterboringer.
Høyere fjærtrykk sikrer at kam/løftere lever videre, på videre bekostning av løfter borrene.
170psi "over the nose" hadde jeg forsøkt.

Om det er kvantitativt nok for deg.

nå snakkær vi :)

og for oss som ikke går rundt med alle data i hue, hvor stram er en "stiv" enkeltfjør, sammenliknet med mine doble, så vidt jeg kan se er det disse jeg har:

1.550" installed height = 175 Lbs. seat pressure

w110 kammen løfter .49" med 1.25 vipper, så over the nose er jo en del høyere.

til sammenlikning er scat sin single high rev fjør ratet til 135 psi ved samme installed height

Var nettopp en lengre tråd på thesamba ang W110 og 1.25 vippere.
Enigheten falt på at skal man ha det så må man kjøre doble fjærer.

Fk-7 med 1.25 vippere må være blant de mykeste kam valgene du kan gjøre ang slitasje. ::)

JEG hadde brukt Schleicher sin 316 graders kam med 8,5 i løft (på kam). husk at du må trekke fra 20-30 grader i sammenligning med us/taiwan-kammer da tyskerne regner ut grader på annen måte. Scat sine single fjærer ligger vel på rundt 80kg over kammen med denne løftehøyden. Fjærtrykk bør vel uansett måles pga. forskjell på fjærer og topper, men sååå nøye er det vel ikke på en slik "snill" kam og motor.

Vet om en 1915-motor som har gått maaange km med denne kammen med enkle stive fjører og alu-stenger. Denne kammen til schleicher har et meget godt register hele veien mellom 2000-6000 o/min. For å understreke kvalitet på disse kammene så har jeg sett et par kammer fra scleicher som har blitt solgt på ebay.de som hadde gått henholdsvis 35 tkm og 42 tkm og hadde fortsatt fin overflate, sjekk hvordan en web-cam eller lign er etter den km-standen  ::)
Har selv hatt denne 316 graders kammen fra scleicher på en 1915 for mange år siden og den dro jevnt og fint over hele registeret, men over 6000 o/min var den ikke veldig villig. Den motoren bremset forøvrig 122 hk med porta std. topper og 9,7 i komp sammen med 40mm dell`s.

Her er link til Ahnendorp og tafel som bla. selger disse: http://www.ahnendorp.com/VW-Kaefer-Typ-1-Motorenteile-und-Bearbeitungen/Nockenwellen-und-Zubehoer-38/Schleicher-Nockenwellen-91/-477.html

http://www.tafel-tuning.de/download/kataloge/TT-M10.pdf

Du kan få dem til å trekke fra tysk moms (da du jo må betale norsk moms) slik at prisen blir 19% mindre.

Eller.. du kan følge "main-stream" og bruke en engle eller web-cam.  ;)

Takk, nå kom det noen bra tips her :)

Tror ikke jeg rekker å få hjem en slik kam fra tyskland nå før scc, så da får den ligge til neste gang ;)

Så de trådene på thesamba, men jeg er ikke overbevist. Noen påstår bombastisk at w110 med 1.25 MÅ ha doble, uten å underbygge med mye fakta (jada, ser at noen av de har et rykte og erfaring som tilsier at uttalelsene bør veie tung, men allikevel...)

Så da tok jeg en telefon thil JHU og hørte om han husket hva han hadde målt på en del fjører for noen år siden, men det husket han ikke, med unntak at han mente han hadde observert noe sånt som 120 psi endring fra 0 til fullt løft.

Siden fjører normalt er beskrevet med en k som beskriver hvor mye kraft som må til for å endre en viss endring i sammentrykning (F =k*x), med unntak av ventilfjører, som av en eller annen årsak spseifiseres med kraft ved en viss innspenning, må vi regne litt....

Hvis husken til JHU stemmer, og at han da målte på et sett doble fjører ala scat sine, vil det si at de har en k på ca 250 [psi/in], og dermed en over the nose kraft på 295 psi. Det hørtes mye ut sammenliknet med de 170 som kom frem lenger opp.

Nok en antakelse, og den går på at k på enkle fjører er 70% av de doble, gir en antatt k på ca 170 [psi/in] og med innspenningstrykk på 135 psi og 0.49 in løft blir det over the nose kraft på ca 218 psi. Noe som er litt høyere enn de 170.

Med litt feilmarginer og mulighet for feil fra både husken til JHU og beregningene mine, tar jeg sjansen på at et sett enkle stive fjører gjør jobben. Har en pakke liggende i hylla tror jeg, hvis ikke tar jeg bare å tar bort de innerste på de doble jeg har :)

Vet også at de doble fjørene også har en dempingseffekt, men ved de turtallene og kreftene jeg har i denne motoren, tar jeg sjansen på at dette blir good shit :)

Så da hadde både Berger og JHU rett, og alle var glade :)

Om det bråker i vippetøyet er som regel ikke løsningen kun å gå ned på fjærtrykk. Men å shimse opp vippearmene. Blir ofte sett litt lett på ved montering av skrudde vippearms aksler. Legg deg på en klaring fra 0,07 til 0,12 så skal du se det betraktelig bedre

jepp jeg gjorde det når jeg hadde den oppe for et par uker siden, og det hjalp betraktelig ja :) Takk for tipset

Kjører med Engle 100 i motoren i Ghia`n, den har enkle stive fjører. Den kammen er vel bortimot like bratt som 110. Jeg kan ikke så mye om fjørtrykk og teori rundt dette, men motoren har i alle fall gått supert i mange år nå, uten noen merkbar performance drop pga slitasje. Og den har gått mange mil. Satt en sesong i SCC bussen hvor den fikk kjørt seg skikkelig. Klart den ser sjelden høyt turtall, men sånn er det gjerne med gatemotorer, og sikkert sånn for din motor også Roy.

tipper den del av støyen forsvinner ved kassering av de cro-moly stengene og montering av alu stenger.

eneste erfaringen jeg har med en tilsvarende kam er TCS-10 i type 1.
den er jo en W110 innsug og W100 på exsos.
brukte kun originale enkle fjører med 1:1.1 std vipper og originale støtstenger(litt kortere mener jeg å huske)
den varvet ca 5500 før ventil flyt (med turbo)
hvordan slitasjen er over laaaaaaaaaaaaaaaang tid vites ikke.

Om du holder kammene på strake armer i motlys og myser, et øye av gangen, vil du kunne se forskjellen på de to kammene.
(viktig at du sammenligner lobe for lobe) Så setter man opp fjærtrykk i forhold til hva man ser.  ;)

Ja, det er vel omtrent så nøyaktig jeg pleier å gjøre det  ;D :D

Skal man myse bare på det ene øyet om gangen, eller kan det andre, som ikke myser, lukkes?

Har du en Haynes manual?

(det andre øyet skal være lukket)

hvis spm var til meg, så er svaret ja

Myse teknikken står der... ;)

 ;D

X2   Chrom-moly burde ha påskriften "not for road use"  De blystengene her burde for det meste bli brukt til "rattlås-kjøring " eller "rundt og rundt-kjøring".

Med mindre du er av typen som liker skrangle-lyden i verktøykassa  ;)